Макросъёмка зеркалкой. Как снимать макро-фотографии с помощью макро-колец

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — или Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — специально для обладателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — специально для обладателей зеркалки CANON.

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как и во всех остальных жанрах, здесь есть свои сложности, тонкости и нюансы, избежать которых поможет только большой практический навык.

Перед фотографом стоит непростая задача -­ показать маленькое большим. И нет существенной разницы, снимаете вы насекомых, цветы или абстрактные объекты, наши пять простых советов помогут вам работать с любыми макро-мотивами.

Мы расскажем, какая потребуется техника, на что следует обратить внимание при съемке, и почему камеры с меньшим размером матрицы в некоторых случаях даже лучше.

1. Используйте подходящую технику

Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.

Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов. Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.

2. Настройте камеру

В непосредственной близости от объекта съемки используйте естественное освещение. Или же можно осветить объект, например, с помощью светодиодной лампы.

Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.

В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.

Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.

3. Правильная подготовка

Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.

Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом. Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.

Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.

Маленькая хитрость: ­ если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.

4. Правильно компонуйте кадр

Автофокус в режиме макросъемки не всегда срабатывает так, как вам нужно, поэтому лучше настроить его вручную.

Одна из основных сложностей при съемке макро - ­ получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии ­ это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.

Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.

Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом ­ вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.

Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать.

Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план

Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это.

Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография.

Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади.

Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой.

В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3).

Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует.

Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице.

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может.

Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме.

Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.

90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.

150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника».

Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно.

И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно докупить не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них:

– реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере;

– соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы;

– механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается;

– макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров.

Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало.

Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту.

Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок».

Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента.

Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.

Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.

И так по порядку, начнём с самого простого – макро на мыльныцу . Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку. Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим “макро”. Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно. Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:

– выставляем режим “макро”;

– включаем стабилизатор (если он есть);

– полностью убераем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ;

– вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;

– максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);

– если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.

Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую , что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный – . Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.

Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.

Парочка макро сделанных мной на разные :

Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, ), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.

Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.

Фотографировать макро не сложнее чем или , всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:

– прикрываем где-то до значения f/5.6-11, это нам даст , иначе получите что-то подобное:

– вам понадобится вспышка, включаем вспышку. Без вспышки кисло на f/9-11 (открытая нас не устроит из-за своей маленькой ), встроенная или внешняя вспышки будут для вас палочкой выручалочкой;

– стараемся максимально близко подобраться к цели съемки, чтобы макро получилось эффектнее;

– фотографируем, ползаем, получаем удовольствие. По необходимости

Традиционно макрофотографией считается съемка, при которой размер изображения на плоскости кадра сопоставим с физическими размерами снятого объекта. При точном равенстве говорят о масштабе 1:1. Эпоха цифровой техники несколько спутала однозначную до того картину. Во-первых, сенсоры цифровых фотоаппаратов имеют разные размеры. Во-вторых, разрешение матриц варьируется в куда более широких пределах, чем зернистость пленок, а это означает, что при одинаковом заявленном масштабе, из снимка 7-мегапиксельной камеры простым кадрированием можно получить значительно более крупный кадр, чем из снимка камеры 3-мегапиксельной. Наиболее корректно макро-возможности цифровых камер можно было бы оценивать в числе точек на квадратный сантиметр объекта, но этот параметр производители предпочитают не афишировать. Вместо этого встречаются гордые заявления вроде «Минимальная дистанция съемки всего 2 сантиметра!» Попробуем разобраться, о чем говорит эта информация и хорошо это или плохо.

Ирис. Камера Pentax *ist DS, макрообъектив с F = 100мм, ISO 800, F/18.

Теперь поговорим об удобстве. Пока вы снимаете дома и ваши модели неподвижны (или дисциплинированы), двухсантиметровая МДФ не доставит особых неудобств. Хотя и в этом случае попытка запечатлеть нос любимой кошки может закончиться плачевно для передней линзы объектива. Но стоит выбраться на улицу, и угрозы начинают подстерегать со всех сторон: везде торчат острые сухие травинки, ветер поднимает пыль, а безобидная с виду букашка норовит выпустить струйку отпугивающего секрета. Когда же вам удастся подобраться на такое расстояние к бабочке, о композиции и экспозиции сил думать уже не будет.

Крупинки тростникового сахара. Minolta Dynax 5, штатный зум F=100мм, дополнительный перевернутый объектив Юпитер с F=85 мм

Но вот, наконец, муки выбора позади, вы выходите на улицу, видите яркую бабочку на одуванчике, затаив дыхание, наводите аппарат, нажимаете на кнопку и… Автоматика камеры сфокусировалась на ближайшей точке крыла, а глубина резкости столь мала, что тельце и второе крыло различить почти невозможно. Не расстраивайтесь. Малая глубина резкости - основная проблема макрофотографии.

Борьба за резкость

Физические свойства оптических систем таковы, что с увеличением масштаба глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) стремится к нулю.

a) Диафрагма 32 b) Диафрагма 16 с) Диафрагма 2,8

Очень важную роль играет точность наводки на резкость. Системам автофокусировки, особенно многозонным, трудно определить, что именно вы снимаете, а малейшая ошибка гарантированно портит кадр. Используйте ручную фокусировку, если такой режим предусмотрен в вашем фотоаппарате, или включайте режим фокусировки только по центральной точке. В последнем случае нужно объект (или часть объекта), на котором вы хотите получить максимальную резкость, в центр кадра, заблокировать фокус (на большинстве камер это делается половинным нажатием на кнопку спуска), выполнить кадрирование и сделать снимок.

Цветок подорожника. Canon Digital IXUS i, F/5,6

Стоит решить, нужно ли в данном случае такое большое увеличение при съемке. Если вы не собираетесь печатать фотографию форматом больше 10х15, можно получить тот же результат простым кадрированием со значительным выигрышем в глубине резкости.
И последний способ, подходящий только для неподвижных объектов и требующий навыков работы на компьютере. Вы можете сделать серию снимков, постепенно смещая резкую зону, поместить их в графическом редакторе на разные слои одного изображения и, аккуратно работая ластиком, на результирующем слое добиться глубины резкости, недостижимой никаким другим способом. Только учтите, что объективы с вращающейся передней линзой немного изменяют масштаб изображения при фокусировке, и при их использовании повозиться с редактором придется гораздо больше.

Освещение

Необходимость «зажимать» диафрагму приводит к хронической нехватке света и труднопреодолимому желанию включить вспышку. Действительно, она позволит использовать короткие выдержки, но жесткий фронтальный свет встроенной (или установленной на фотоаппарате) вспышки делает картинку плоской и часто приводит к переэкспонированию светлых областей кадра. Также можно столкнуться с тем, что тень от объектива попадет в кадр. Хороший результат можно получить только работая с выносной вспышкой, отражателями и рассеивателями или применяя специальную кольцевую вспышку для макросъемки. Однако эта аппаратура стоит недешево и требует специальных навыков, так что если на улице пасмурно, лучше остаться дома и посвятить время съемке натюрморта.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

Многие камеры поддерживают полезную функцию ограничения автокоррекции чувствительности матрицы. Если ее нет, придется пользоваться принудительной установкой.

Обыкновенные граненые стаканы могут превратиться в абстрактную картину

1. Хороший художественный эффект дает использование искусственного фона. Небольшая величина моделей делает это совсем необременительным. Вполне подойдет детский набор цветной бумаги (не глянцевой). Объект теплых тонов обычно хорошо смотрится на холодном фоне, и наоборот.

2. Интересные кадры получаются при съемке цветов и листьев в контровом свете (на просвет).

3. Делайте дубли. Даже профессиональные фотографы не стесняются признаваться, что при съемке макро 9 из 10 кадров сразу уходят в брак.

4. Попробуйте съемку из «засады»: выберите цветок, продумайте ракурс, установите экспозицию (можно сделать несколько пробных снимков) и ждите, пока на него сядет пчела или бабочка. Это не так сложно: не скучают же миллионы рыболовов, часами глядя на покачивающийся поплавок.

5. Часто штатив использовать неудобно: на выбор площадки и раскладывание ног может просто не хватить времени. Во многих случаях помогает небольшой монопод. Если опереться им о землю или даже зажать стержень под мышкой, выдержку можно увеличить на 1-2 ступени. Аналогичным образом можно использовать штатив в сложенном состоянии.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

А если возможности камеры уже исчерпаны, но хочется большего? В магазинах можно встретить множество приспособлений, позволяющих увеличить масштаб съемки: от простейших удлинительных колец до специализированных макрообъективов. Разберем основные типы.

Макрообъективы. Обеспечивают прекрасное качество изображения при съемке в масштабе 1:1, полностью совместимы с системами автофокусировки и экспозиционной автоматикой. Единственный их минус - высокая цена.

Телеобъективы с режимом «макро». Типичный представитель - зум-объектив 100-300 с макрорежимом, доступным только на максимальном фокусном расстоянии. Масштаб - не крупнее 1:2, зато достигается на дистанции 90 сантиметров, что позволяет охотиться на крупных подвижных насекомых. Цена - от 150$. Система автофокусировки в макрорежиме часто работает плохо.

Камера Kodak DX6490 с макроконвертером

Насадочные линзы и макроконвертеры. Единственный выход для владельцев систем с несъемным объективом. Выпускаются варианты от простых и дешевых увеличительных линз (диоптрийных насадок), основная функция которых - снизить минимальную дистанцию фокусировки, до сложных многолинзовых систем, цена которых приближается к цене сменного объектива. Максимальное увеличение зависит от характеристик основного объектива и кратности насадки, а качество изображения, увы, от цены: насадочные линзы усиливают хроматические аберрации и приводят к заметному ухудшению качества изображения.

Большинство приспособлений этого класса требуют наличия на объективе резьбы для светофильтра.
Самодельные приспособления. Самый простой и распространенный способ - съемка через перевернутый объектив. В этом случае «перевертыш» по сути играет роль высококачественной насадочной линзы огромной кратности. Система из двух объективов хорошо работает, когда основной объектив длиннофокусный, а дополнительный - широкоугольный. В противном случае может возникнуть затемнение по краям кадра. При соединении объективов надо стремиться к тому, чтобы их передние линзы находились как можно ближе друг к другу, но ни в коем случае не соприкасались. При удачном сочетании объективов этим способом можно добиться масштаба в несколько раз крупнее, чем 1:1, при этом качество изображения получается весьма неплохим. Переходник можно изготовить самостоятельно из оправ двух светофильтров. Недостатки - сложность в использовании, ненадежность конструкции, очень маленькая глубина резкости и дистанция фокусировки.